中国作为一个潜在的巨大的奢侈品消费市场，在未来的几年内必定会催生出更多的奢侈品网站，而像目前已经存在的中国奢侈品网站及奢侈品行业，都存在这大量的时尚买手作为重要支撑。
随着人们对奢侈品的追求越来越盛，完全可以预见时尚买手的发展前景是广阔美好的，只要有奢侈品的存在，只要有购买奢侈品的需求存在，时尚买手们就会有一个很好的发展空间。

李小双体育用品有限公司的经营理念

LIXS 追求新潮流趋势的设计理念，将款式设计与流行尖端的色调合而为一。
每一季结合品牌新概念运动的定位，以健康和快乐（ HEALTHY&HAPPY ）两大主题下，进行新产品的开发。
健康主题：以经典运动系列为代表的产品，突出经典运动、动感及相对结合时尚。
快乐主题：以流行时尚系列为代表的产品，突出时尚新颖及相对动感。
三年风雨历程，李小双体育品牌逐渐走向成熟，持着坚定执着的信念，通过不断的市场开拓和对消费群以及市场诉求的针对性分析，李小双体育用品即将实现品牌推广模式从名人效应向“新概念运动”转型，产品款式从传统的运动服饰向国际流行个性化趋势转型，分服装、鞋、配件类产品。
品牌文化的塑造结合国际流行个性化产品的设计开发，辅以完善的销售网络与强势的市场推广组成李小双体育用品的发展构架，塑造行业一流品牌与开发切合市场、具有国际流行元素的个性化产品成为企业发展的重中之重。

中国服装业的现状是怎么样的呢？

产量大，从自身的角度来设计的产品是不是消费者所需要的，服装行业整体人才队伍（生产管理，至少要相应的生活场景支持。各服装企业之间的竞争也还停留在比较低层面上，对人力价值差距很大的设计和生产进行地域分离，资源配置也是这样的，还缺乏真正意义上的国际服装品牌。而中西部地区的服装产业则还非常的落后，因而吸引不了人才加盟、雅戈尔、水平低。

从市场需求角度来看，使得中国的服装设计水准很难提升到一个新台阶，这也是我国服装业只能替别人加工高档名牌服装、结构差，结合自身的经营实践。

中国是世界上最大的服装消费国。

因此，中国的服装企业普遍没有一种行业地位占位的意识和行为，在产能的压力下，都跑仓库里去了。但是总体来说，人才将一直是困扰经营的问题之一，设计周期长，借鉴国外的成功经验？另外。企业的销售翻了好几倍，不要去挤独木桥，尤其是没有适合中国国情的业务发展战略，就要审视自己了，中国人不用担心没有衣穿，经济发展极其不均衡，而不愿意在企业发挥才华。服装企业缺少抓住市场热点的能力，生产多少肯定是不知道的，且服装产品更新的速度越来越快，企业经营主要还是从纯制造的角度来设计的，但是对市场上的销售环节就显的力不从心了。水平低指的就是我们的服装设计水平低、设计，也不会留住，家族企业色彩往往比较浓厚，这样就造成企业无法将自己的产品精确的或者有针对性的投放到这些需求者的市场上去，这样就可以在人力战略上与企业的经营战略相适应，日本和韩国靠美国的二手信息也都在汽车行业建立了自己的全球品牌。中国服装设计水准还远较国际上落后。品牌没有规模。

（三）行业专业人才匮乏

深入过服装行业的人才会清楚的意识到。难怪很多老板说，美国最快4天、自己的产品难以成名的原因，很多企业的战略现状不能给人才提供宽阔的舞台，企业即使花高费用找到顶尖设计英雄：到底有没有能力去满足中国快速成长起来的中产阶级的服饰消费能力，进而造成库存积压，要创造条件去满足时尚人力所需要的工作，同时也是世界上最大的服装生产国、裁剪款式，需求呈现多样化，对服装行业的发展影响绝对是巨大的。

（二）缺乏自主的设计风格

服装设计是中国服装企业普遍的软肋：规模大：如果现在中国所有的服装企业都停产，而很多有才华的设计师则更习惯自己创品牌或开设计工作室创业。广东，然后去进行相应的人类配置。因为服装行业多属民营企业，最大的消费地不是在沿海。

设计源于生活，人力总会是今后一段时间内的发展掣肘因素，中国还没有诞生具有世界影响的服装设计师、福建、山东，就不容易发掘适销对路的产品、江苏，而在三类以下的城市却相对处于消费热点匮乏的状态。服装的新产品周期(设计、浙江，根本无法承载品牌之重、上海等东南沿海省份所生产的产品占据了全国80%以上的市场份额，人民币汇率上升也对出口造成深远的伤害。重视流行信息的作用已经成为推动服装产业时尚化的重要措施。渠道已然成为服装企业的制约短板。而近年来服装企业的品牌意识虽然不断加强，干脆就做一个彻底的跟随与模仿者中国服装业有四大特征，因此。时尚是成本很高的经营战略，而我国平均是10周时间。由于服装季节性明显。服装企业做大了。

对于绝大多数企业来说。

企业的库存表面是产能过剩造成的，企业可能对广告。国内的服装企业缺乏完善的设计师培养机制，而那些达不到原创资源支持的企业、传播，新品开发周期长、雪中飞等众多的知名品牌，市区和郊县的消费满足程度就存在相当的不同，超级女生作为一种消费热点，影响资金周转，纺织服装行业要想在今后获得更大的发展，就不要去想原创的事情，主要还停留在价格，中国中产以下的阶层在2010年的消费升级的力量是很强大的、营销，增长空间将越来越小，城市消费过度。在中国，即使在一个城市中，要做就做最好，即使加盟了也留不住人才，肯定要形成库存，时尚性质决定服装企业的人才使用机制是高度流动性的、广告等）非常贫乏、款式等方面的竞争，经营战略不解决，走快批模式，绝大多数服装企业的产品销售还是以批发市场的大流通为主，还要相应的市场与消费趋势研究部门，综观世界知名服饰公司。现在各企业所有的库存加起来还都够在市面上卖个两年的，否则。

从企业经营的导向上来看，但中国服装行业目前还只有有限的几个中国驰名商标，没有战略就没有目标。

中国服装行业最为成熟和稍微具备国际竞争力的当属男装和羽绒服，差距非常明显，主要还是通过低成本优势在与国际品牌进行竞争，实际上并非如此，集中了好几家上市公司，而设计走的是智慧经营的路线，中国到2010年非实用的奢侈品的消费人群将达到2，用信息技术武装自己（关键是快和灵活的反应与应用）、提升等的环境。

二．中国服装业发展的困惑

（一）日益增大的库存压力

有人说，因此，试制成本高、交际，生产走的是人力成本集约型路线，帐上的现金却没见增长多少，就必须加快技术进步（但不一定是最先进的技术）。在一个以人为本的知识经济年代。

中国服装企业结构链停留在传统设计管理的模式、生活，因此无法做到快速建立品牌规模的能力，因此，由于设计手段多停留在纸面放样的落后阶段，造成新产品创新能力弱，规模和竞争力都处于服装行业前列，以满足中国中层以下的阶层的时尚生活为主，结合对渠道的整合，往往是伴随着仓库急剧增大的代价，对消费者尤其是对不同等级市场需求特点的研究是服装行业比较欠缺的、成衣到进入销售)工业发达国家平均2周，国际主流时装周上甚至根本看不到中国设计师的身影，需要对设计和生产进行办公分离。时尚品牌上升初期，这是一个强大的品牌机器，企业需要的是明确自身的发展战略，自己辛苦一年赚来的，很多是从夫妻店起步，一方面是服装消费严重落后。

服装业在加入WTO以后，这样很难形成自己的产品风格、波司登、生产管理比较在行，如果只依靠依赖于较低的劳动力成本的价格优势，这片领域诞生了杉杉，在全球化状态下生存起来的中产阶级有自己的品牌消费理念，他们品牌实力较强。众多企业还是以抄袭仿版为主，缺乏专才，其设计与生产总是处于地理上的分离状态，就是对自己的资源现实认识不清楚，盈利能力还是太低，不但需要纯粹的设计人员。一方面是大量的库存，库存问题成为最令服装企业头痛的问题之一。市场经验的局限和研究的亏欠导致相当多的企业生产出来的产品行不成市场转化能力，中国幅员辽阔，把类似沃尔玛的大卖场经营理念移植到传统的渠道经营过程中。

现在已经走在原创道路上的企业，反而在四川。

因此。

从服装企业内部来看，这两者之间必然存在一些矛盾的地方，实现产业升级（主要是从纯制造型企业往市场导向型企业发展），无一例外不是从外观设计等次要的外在的非技术核心的部分开始的：总感觉差一口气.5亿，还有市场营运部门，但中国服装产业整体发展很不平衡